Отопление деревянного дома

Отопительные системы в деревянных домах это особая тема в отоплении. При кажущейся легкости и простоте монтаж подобных систем на самом деле является достаточно сложным и трудоемким. Рассмотрим почему.

Самым первым примером могут послужить «дедовские» гравитационные системы, так называемые самотечные. В такой системе устанавливается котел с низким гидравлическим сопротивлением, с большими проходными диаметрами подключения подающей и обратной линии котла и открытый расширительный бак на чердаке. Система имеет так называемый верхний разлив, когда теплоноситель (в основном это вода) поднимается от котла вверх, на чердак по трубе большого диаметра. На чердаке эта труба огибает здание по периметру и из нее сверху вниз (на первый этаж) отходят трубы меньшего диаметра, по которым теплоноситель, проходя через радиаторы и охлаждаясь попадает опять в сборную «большую» трубу. Она проложена с соблюдением необходимого уклона и подключена к котлу. Круг замкнулся.

Климат в доме получается от такой системы следующий: на втором этаже жара, на первом этаже зачастую тепла не хватает.

Возникает вопрос: как добиться равномерной комфортной температуры во всем доме? Например, Вы захотели повысить температуру на первом этаже. Вы зашли в котельную и повернули терморегулятор котла в большую сторону. Повышается температура в котле, на втором этаже становится еще жарче. Возможно на первом этаже будет комфортнее…

Регулировать температуру можно еще включая или выключая радиатор краном, правда только в том случае, если предусмотрены перепускные «байпасные» линии. Имейте в виду: установить термоголовку на радиатор, к которым уже многие привыкли, в такой системе установить не получится. Они слишком «зажимают» проток труб. Даже обычные запорные краны в такой системе ставятся полнопроходные. И последний известный нам способ регулировать температуру в помещении, отапливаемом такой системой – закрыть или открыть форточку.

И вроде бы все так, но живем мы не в девятнадцатом веке и даже не в двадцатом, а в двадцать первом веке и деревянные дома строим не потому что леса много, а из-за их экологичности. Поэтому рассмотрим другие системы отопления, позволяющие контролировать температуру без участия человека и делать проживание в доме по настоящему комфортным.

В такой системе используются современные котлы как напольного, так и настенного типа, которые могут работать, в зависимости от модели, на газе (в т.ч. сжиженном), дизельном топливе, электричестве, твердом топливе (обычные или пиролизные). Основные требования к котлу это высокий КПД и наличие погодозависимой автоматики.

Мало выбрать «хороший котел». В деревянном доме особенно важно, как смонтирована система отопления. Из каково бы материалы не была смонтирована система: медь, нержавейка, полипропилен, сшитый полиэтилен, металлопластик, свойств древесины никто не отменял.

Сами технологии строительства деревянных домов остались теми же, что и были много веков назад и такие элементы, как половые и потолочные балки, стропила и выпуклые бока бревен преследуют сантехников как Злой Рок. Злейший же враг – усадка дома от постепенного высыхания бревен.

Дом, даже срубленный из зимнего леса, выстоявшей в колоде до осени, под зиму поставленный под крышу, все как деды завещали, дает усадку до десяти процентов! Недаром в деревянных домах над дверями и окнами делают зазор на усадку.

Учитывая специфику деревянного дома при проектировании систем отопления приходится предусматривать компенсаторы на всех видах стояков, использовать специальные «скользящие» крепления. При скрытой прокладке горизонтальных трубопроводов основной проблемой является прохождение половых и потолочных балок. Открытая прокладка трубопроводов не всегда уместна и зачастую не эстетична. Поэтому приходится проводить согласования с конструкторами дома, чтобы проложить все технологические отверстия без потери несущей способности перекрытий. Учитывая то, что дерево склонно «рассыхаться», все трубопроводы отопления должны быть хорошо теплоизолированы.

Не лишне упомянуть о том, что трубы холодно водоснабжения тоже необходимо теплоизолировать, но уже воизбежании отсыревания древесыны от образующегося конденсата. Необходимо помнить и о том, что канализационные трубы диаметром 110 мм. прокладываются с уклоном, поэтому при проектировании унитаз лучше не удалять от основного стояка, чтобы иметь возможность произвести скрытую разводку канализации в конструкциях перектытия. Для компенсации усадки деревянного дома при монтаже канализационного стояка применяются специальные «ремонтные» муфты.

Отдельно нужно поговорить о дымовой трубе. Дымоход в деревянном доме – самый ответственный момент. Наилучший вариант, когда дымоход стоит на специальном фундаменте и является самонесущим. Такой дымоход всегда «сам по себе», он не привязан не к стенам не к крыше, не к перекрытиям. Обычно его строят из кирпича. Внутри лучше заложить «гильзу» из одностенной нержавеющей трубы. Сам кирпич гигроскопичен и может отсыревать от возможного конденсата, поэтому лучше использовать вставку или на крайний вариант, обмазывать дымоход изнутри специальным составом.

Другой вариант дымохода это утепленный двухслойный дымоход из нержавеющей стали, т.н. «сендвич». Лучше брать дымоходы таких марок как Raab (Германия), Boffil (Испания). У этих производителей в ассортименте есть штатные решения компенсации усадок, скользящие крепления и т.д.

В целом, хотелось бы отметить, что выбирая подрядчика для возведения инженерной системы в деревянном доме, необходимо обратить внимание на опыт работы компании с деревянными домами и на то, какие конкретные технические решения они предлагают. Проблематику же Вы теперь представляете!

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять